借用知味葡萄酒雜志資深編輯王鑫的話說，“白馬酒莊可是波爾多右岸圣愛美隆列級莊中的一等A級莊，波爾多最頂級的八家酒莊之一，現(xiàn)在歸屬于奢侈品集團LVMH旗下。

長久以來，位于法國波爾多右岸的白馬酒莊一直享有著絕佳的聲譽和崇高的地位。到底是什么樣的魅力，讓這41公頃的土地能夠釀出品質(zhì)絕佳，個性鮮明的佳作?請讓佳釀網(wǎng)小編帶您欣賞。

半世紀前的一個年份已將白馬酒莊神化，如今被奢侈品集團LVMH與比利時第一巨富Albert Frere所共同擁有，白馬酒莊這匾金字招牌更是注定了百毒不侵、名流千古。總聽貝爾納·布爾奇(Bernard Burtschy)，伊安·達加塔(Ian D’Agata)等酒評家們教導(dǎo)，量少固然易釀好酒，產(chǎn)量與質(zhì)量并存，那才是真功夫!酒莊41公頃的面積在右岸屬于大規(guī)模，而年復(fù)一年的出色表現(xiàn)，兩位巨頭的注資功不可沒，強大的資金后盾必不可少，但如何利用對自家風(fēng)土的了解以保持高水平發(fā)揮，這才是白馬在業(yè)內(nèi)為人稱道的始源。

41公頃之大我竟敢跟大家談風(fēng)土?而他，確實是這樣一位與“風(fēng)土”正面交鋒的勇士。LVMH進駐這片土地后于1991年任命Pierre Lurton 擔(dān)任總經(jīng)理，隨后滴金酒莊(Château d’Yquem，也譯作伊甘酒莊)也歸他管理。除了擁有強大的人格魅力和雄厚的人脈網(wǎng)路，要談他在白馬最閃耀的功績(沒有之一)，Kees Van Leeuwen范陸文教授被任命所執(zhí)行的土壤研究及跟蹤當(dāng)之無愧。

1992年，Pierre慧眼識英雄，剛完成圣愛美隆整個產(chǎn)區(qū)土壤研究的范陸文教授隨即受聘于白馬擔(dān)任葡萄園總管，負責(zé)酒莊的風(fēng)土研究。一言概之，白馬的土壤可被簡略分為三種，一種是近似帕圖斯(Petrus)所擁有的著名的含鐵粘土，二是與左岸相似的礫石土壤，其余則是較普通的沙質(zhì)土。接下來的任務(wù)，則是對應(yīng)三種不同土壤，將梅洛(Merlot)、品麗珠(Cabernet Franc)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)各種四排于一塊實驗田上，觀察并跟蹤它們的表現(xiàn)。

結(jié)果表明，雖在帕圖斯，含鐵粘土與梅洛天造地設(shè)，但品麗珠的表現(xiàn)也同等出色，因此在白馬，為了展現(xiàn)更豐富的香氣，粘土與礫石這兩種對多余水分有調(diào)節(jié)作用的土壤上，分別種植梅洛和品麗珠各一半，產(chǎn)量構(gòu)成正牌的80%。實驗也表明，沙質(zhì)土更佳適合梅洛的種植，但表現(xiàn)平平，用作釀造二牌酒。最終，根據(jù)葡萄品種、土壤、微氣候的組合排列，41公頃的葡萄園被劃分為52塊葡萄田。另外，僅供內(nèi)部消化的三牌酒保證了二牌酒小白馬(La Petit Cheval)每年穩(wěn)定的高品質(zhì)。

對于波爾多這個總體來說傳統(tǒng)至上、作風(fēng)保守的產(chǎn)區(qū)而言，白馬酒莊散發(fā)著一種不斷自我更新完善的年輕活力，除了風(fēng)土研究，多年前品麗珠品系選育(clonal selection)的研究也并肩展開，砧木(rootstock)這個新課題也因白馬第一位參與研究的中國實習(xí)生的加入今年正式啟動。

放眼未來，一個熟悉卻陌生的品種很可能成為白馬風(fēng)格演變優(yōu)化的契機。白馬的前身，是飛卓酒莊(Château Figeac)的一部分。飛卓的別樹一幟，在于含有高達35%的赤霞珠，在被美洛與品麗珠統(tǒng)治的右岸而言，也大概只有在這礫石為主的土壤上，赤霞珠才得以成熟。換言之，白馬所繼承的礫石土壤可讓赤霞珠在此大顯身手。葡萄園內(nèi)，赤霞珠的實驗性種植已占總葡萄園的2%，但還并未用于混釀當(dāng)中。范教授透露，隨著全球氣候變暖與白馬先天的土壤條件，未來的日子里，赤霞珠有望占到正牌酒的5%。我們只有靜候此刻的到來并期待白馬會有怎樣的風(fēng)格變化，無可置疑的是，風(fēng)味的廣度必定有所增加 。

酒窖內(nèi)信奉的是不干預(yù)(non-intervenetionist)政策，他們認為，釀造一瓶白馬90%的工作已在葡萄田內(nèi)完成——記得Pierre Lurton曾對記者們說，“酒窖只是把葡萄轉(zhuǎn)變成酒的地方“。釀酒車間內(nèi)，每個環(huán)節(jié)都堅守保留果實的原汁原味。走入地下酒窖，細心的人可能會被他們所選的橡木桶之多而為之驚訝，筆者眼睛快速掃過，已掠見7—8個不同的品牌，詢問下才知道，原來故意讓橡木多元化是免得某種橡木的風(fēng)格過于突出，好凸現(xiàn)果實的本質(zhì)。

2010，2009年的白馬確實出色，無論是丹寧或是果香，質(zhì)地亦或密度，但價格也難免讓普通消費者望塵莫及，這讓人好奇，哪些年份可能被低估因此相對“價廉物美”了呢?范教授提出了自己獨到的見解：“相信不少人已意識到2008是個優(yōu)質(zhì)且劃算的年份，但1998這個涼爽的年份，我認為，是白馬近十幾年來的一匹黑馬。”

而被問到最讓他驚艷的一次品鑒，范教授念念不忘的是15年前嘗到的1947年白馬。要知道，1947年份白馬同樣是很多頂級酒評家眼中的夢幻之作，杰西斯·羅賓遜大師稱其可能是自己此生喝到最好的酒，羅伯特·帕克更是認為，盡管這款酒在現(xiàn)代釀酒觀點中極端不平衡，但即使過了47年(品嘗時)，仍然極為活躍，集中以及難以置信的復(fù)雜，讓人不由得懷疑“現(xiàn)代釀酒理念的方向”。范教授解釋道：“在過去，葡萄成熟已不易，酒精度通常不達12%。1947年之所以傳奇，它的酒精度首先已經(jīng)超乎尋常，高達14.3%，并且因為釀造時的意外中斷，導(dǎo)致酒內(nèi)留有3-4克的殘?zhí)牵�頗具波特酒的風(fēng)味，力道十足，果香四射。”