相比之下，壞年份所生產(chǎn)的葡萄酒，其理想化的模樣大致相當(dāng)于2013年的波爾多，以拉圖、寶瑪、龐特卡奈等酒莊的作品為代表。它們纖瘦、勻稱、優(yōu)雅，走的不是大格局、依靠酒精度震懾味蕾的路線，喝起來(lái)別有一番風(fēng)味。很多愛(ài)酒者，尤其是極端迷戀1980年代經(jīng)典波爾多風(fēng)味的老饕，都認(rèn)為2013年——這個(gè)1984年以來(lái)的最?lèi)毫幽攴荩��?jiǎn)直是天賜的禮物。它讓大多數(shù)酒莊損失慘重，甚至放棄釀酒，同時(shí)也讓少數(shù)佼佼者釀出了回光返照般異常淡雅溫柔的古典風(fēng)味——這種味道，隨著全球氣候變暖而逐漸消失，以至于我們?cè)诖蟛糠謺r(shí)候都無(wú)法區(qū)分波爾多葡萄酒與新世界(12.200, -0.19, -1.53%)葡萄酒之間的差異，原因在于，它們喝起來(lái)總是同樣強(qiáng)勁有力，同樣深厚飽滿，卻少了觸動(dòng)人心的細(xì)節(jié)。

納帕谷作為新世界最有資格與波爾多抗衡的紅葡萄酒產(chǎn)區(qū)，它的好年份與壞年份表現(xiàn)方式，實(shí)際上與波爾多非常相近。例如，我們?cè)诓�爾多�?jīng)常會(huì)看到兩三個(gè)超惡劣年份接踵而至的情況，在納帕谷也是一樣，酒農(nóng)面對(duì)大自然的無(wú)情考驗(yàn)，被迫使出如同橄欖球運(yùn)動(dòng)員般的攔截招數(shù)，用盡全身力氣捍衛(wèi)葡萄園里的秩序。無(wú)比寒冷的2009年、2010年讓人大傷腦筋，緊接著2011年，則是在過(guò)去兩年基礎(chǔ)上的升級(jí)版，漫長(zhǎng)的冬季和降雨頻繁的春季給抽芽帶來(lái)很大困難，開(kāi)花和掛果的時(shí)間足足晚了兩周，果實(shí)成熟期的光照亦不夠理想，最終導(dǎo)致位于霧線以下的葡萄園爆發(fā)了大面積霉菌滋生。唯一讓人慶幸的是，2011年的寒冷多雨，為有幸存活下來(lái)的高品質(zhì)葡萄捎去了漂亮的酸度和圓潤(rùn)的單寧，對(duì)于那些喝過(guò)老年份納帕谷赤霞珠的酒迷而言，這一年的佳釀讓他們重新憶起了1970、1980年代優(yōu)雅精致的酒款。

有不少葡萄酒專(zhuān)業(yè)人士都對(duì)困難年份青睞有加，尤其當(dāng)期酒價(jià)格下跌、媒體開(kāi)始唱衰的時(shí)候，他們知道最適合下單的時(shí)候到了。納帕谷明星酒莊RobertMondavi的釀酒師吉娜維芙·詹森(GenevieveJanssens)亦持有相似見(jiàn)解，她稱，壞年份屬于優(yōu)秀的釀酒人、精明的買(mǎi)家與真正的愛(ài)酒者，它是他們的寶物。我注意到吉娜維芙在RobertMondavi50周年垂直品鑒會(huì)上大量使用困難年份與特優(yōu)年份的佳釀進(jìn)行對(duì)比，令前者的特質(zhì)與潛力得到更為簡(jiǎn)明有效的展示。無(wú)論是低溫少產(chǎn)的1994年、洪水與冰雹在同一年出現(xiàn)的1995年、極端炎熱的1996年，還是變化多端、完全可以用“瘋狂”二字形容的2008年，抑或是2009、2010、2011年三個(gè)連續(xù)的寒冷年份，在經(jīng)過(guò)這一階段的藏釀之后，如今每一款都展現(xiàn)出獨(dú)特的個(gè)性，如同一個(gè)個(gè)成熟了心智、沉淀了閱歷的人。

這些可都是有故事的葡萄酒呢。