在這個盛行著擁有陳年潛力，成熟的葡萄酒的時代，我所認識的大多葡萄酒消費者都有一種尋找鮮活，有生命力的葡萄酒的時代精神。這些酒不會有很高的酒精度，也不會有任何橡木桶的痕跡。這些消費者還對可靠性和可追溯性有著高度的渴求;匠人這個詞在食物與葡萄酒的世界中從未像現(xiàn)在這樣充滿了正面的特質(zhì)。只要有久遠的歷史和代代相傳的釀酒人，你就必定會站在頂端。

那么，為什么盧瓦爾河谷(Loire Valley)沒有做到更好?一杯白詩南(Chenin Blanc)也許是時下紐約嬉皮士中的潮流與樂趣，但這只是個別，甚至非常短暫的現(xiàn)象。在英國，除了經(jīng)過時間沉淀的名區(qū)桑賽爾(Sancerre)，盧瓦爾河谷始終莫名得不被關(guān)注。

在英國的葡萄酒商里，對于盧瓦爾河谷有著專業(yè)了解的人非常少。其實我只能想到一家專售羅納河谷(Rhone Valley)和盧瓦爾河谷葡萄酒的酒商，就是成立于1969年的Yapp Bros，而Jason Yapp承認他們的盧瓦爾河谷酒的銷售量正在下滑：“主要是輸給朗格多克(Languedoc)。”

Jason認為一部分原因出在法國人身上。“他們應該多學習一下市場經(jīng)營。”他嘆氣道，單以每年2月初在昂熱(Angers)舉辦的，一度十分重要的年度葡萄酒博覽會來說，就能說明盧瓦爾河谷的酒莊和行業(yè)協(xié)會可以做得更好。“一些產(chǎn)區(qū)并沒有對自己作足夠的宣傳。”盡管Jason單獨提到非常穩(wěn)健和團結(jié)的Saumur-Champigny的年輕釀酒人值得表揚。

在英國傳統(tǒng)葡萄酒貿(mào)易上，盧瓦爾河谷酒的擁護者并不多，但有一對來自希農(nóng)(Chinon)的英國夫婦Charles和Philippa Sydney，用了一切可行的方法來讓提高我們對盧瓦爾河谷葡萄酒的認識。

他們1987年離開Laithwaite’s之后就一直向英國的葡萄酒進口商和零售商推薦盧瓦爾河谷葡萄酒。Charles有著灰白的胡子和各種關(guān)于流經(jīng)盧瓦爾河谷酒園的支流的詳細知識;在讀這篇文章時，他一定會哼出聲并且小聲抱怨：“她寫盧瓦爾河谷的篇幅只有寫勃艮第的十分之一。”

他已經(jīng)忍受了幾十年這樣的狀況，最近在倫敦嘗過他現(xiàn)在的酒單之后，我更能對他的想法感同身受。我嘗了一瓶從酒窖里拿出來的單瓶售價不到3英鎊的2016年份 Jérôme Choblet's Château de la Pierre Muscadet，它可以讓十倍價格的勃艮第白葡萄酒感到無地自容。

我還沒有嘗到一瓶可以挑戰(zhàn)勃艮第紅的盧瓦爾河谷黑皮諾，即使是最貴的桑賽爾(Sancerre)紅葡萄酒也不行，但是一支好年份的盧瓦爾河谷品麗珠(Cabernet Franc)可以用它的優(yōu)雅、清新與價格擊敗許多波爾多紅葡萄酒。在Justerini & Brooks的酒單上，5英鎊一瓶的Domaine Beauséjour Les Grenettes Touraine Sauvignon Blanc讓新西蘭的長相思(Sauvignon Blanc)嘗起來十分無聊且價格過高。

當我走過他們放滿從極干到甜美的慕斯卡黛(Muscadet)、長相思、白詩南以及品麗珠的桌子，并且在品酒單上看到這些酒即將去往的公司之后，我意識到，從Co-op到Corney & Barrow，英國進口商和零售商大多是從Sydneys那里買盧瓦爾河谷葡萄酒的，除了Yapp、H2Vin、Christopher Piper、Les Caves de Pyrène 和 Under the Bonnet。

在我的認知里，這反映了英國葡萄酒貿(mào)易不好的一面。盧瓦爾河谷離倫敦并不是很遠;它比英國葡萄酒商們經(jīng)常出差前往的澳大利亞和南非都要近多了。但似乎大多數(shù)經(jīng)營者都只想把最難的工作留給Sydneys而不是自己去發(fā)掘新的好酒。也許Sydneys的工作太過出色，讓其他的人們都失去了動力——對于這對努力工作的夫婦，這確實是現(xiàn)狀所告訴我們的。